如果汪曾祺是我的同桌
我就可以和他在晚自習
暢聊自制菜譜了菜譜。
文｜朱鹹燕
欄目｜Vista天下文娛
可能汪曾祺也沒想到，自己居然還能在2026年“塌房”菜譜。別人塌房塌的是人設，而汪曾祺塌的卻是菜譜。
汪曾祺“用粗茶葉煎汁，加大米熬粥”，自創了茶粥，每天早上都喝茶粥當早餐，“自以為很好喝”菜譜。
但一位汪曾祺的忠實粉絲（自稱已經翻爛了汪曾祺的小說和散文），按照這個秘方復刻了茶粥，結果把自己喝吐了菜譜。
圖源：小紅書@文學撿史官
這還不是個例菜譜。有人照著汪曾祺的菜譜復刻美食。結果復刻出了“化學武器”級難吃的食物。且這位“受害者”的文筆也堪比汪曾祺：
“今天晚上菜譜。喝了一口，感覺像是那種嘔吐物夾雜著牛屎味。濁氣漫開，悶腐的味道已經鑽進鼻腔。”
好一個色香味俱不全菜譜。
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汪曾祺下廚
出生在20世紀20年代的汪曾祺，已經去世29年了菜譜。可以說，他的活躍期與如今生長起來的新一代網民基本不重疊，但這並不影響他成為橫跨文學界和美食圈的“頂流”作家。
頂流到了什麼程度菜譜？
幾次菜譜翻車，各大平臺的評論區底下“吵”成一團，但還是藏不住大眾對他的喜歡菜譜。網友瞭解他的口味偏好，熟悉他筆下的同學和老師。
這位西南聯大（以下簡稱聯大）的“百事通”，在作品裡寫遍了生活小事，也因為他對瑣碎生活的細緻刻畫，讓網友聊起他來，彷彿像聊起住在隔壁的“老頭兒”一樣親切、熟稔菜譜。
01
我“討厭”你菜譜，汪曾祺
汪曾祺“塌房”事件源於一條帖子，標題為“哪位作家你曾經喜歡，後來祛魅了”菜譜。
評論區中，大多是讀者瞭解作家的私生活後感到幻滅，因為作家真實性格混亂與文字觀感大不相同，從此明白，文字有巧言令色的成分菜譜。
還有人長大後重新審視喜歡的文學作品時，才發覺文風油膩、細節經不住推敲菜譜。更悲劇的是發現喜歡的作家，陷入了抄襲爭議。
直到一位網友說，他復刻汪曾祺的茶粥差點給自己吃吐了菜譜。原來菜譜也有兩面性，換個人做或換條舌頭，效果截然不同。這條評論，在一眾人性與野史齊飛的評論裡顯得畫風清奇，強勢登頂。
評論區的網友聊嗨了，自動分成幾大派別菜譜。
“受害者聯盟”派細數自己踩過的雷菜譜。有網友讓媽媽按照汪曾祺的文章買肥肉做蝦，一口下去膩得“像在油裡游泳”。這道菜的做法接近水晶蝦餅，但豬板油作餡，回油鍋復炸的思路，和汪曾祺做獅子頭、塞餡回鍋油條的路數異曲同工。
圖源：小紅書@鹿十月
專門做民國文人內容的博主雲胡不喜也湊了這場熱鬧，復刻了汪曾祺的蜂蜜蘿蔔，結果蜂蜜非但沒中和生蘿蔔的衝味，反倒放大了土腥氣菜譜。
圖源：影片號@雲胡不喜
嚴謹分析派基於廚房經驗得出結論，嚴格來說，汪曾祺的文章不算菜譜菜譜。網友高鼻樑老王說，文學作品裡寫吃食，多半隻有 “少許”“慢燉”，不會樣樣菜品都寫清楚幾克鹽、幾成油溫。廚房小白去復刻，很容易翻車。
還有一派堅稱汪曾祺對食物，純靠情人眼裡出西施菜譜。
圖源：小紅書@沫沫
汪曾祺自詡“有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅”菜譜。在北京被老同學起鬨“敢不敢喝豆汁兒？” ，他喝完一碗還要再來一碗。
昆明茶館賣的葛根片，他的同學不怎麼吃，他卻“什麼奇奇怪怪的東西都要買點嘗一嘗”菜譜。
黃仁勳喝豆汁喝出“痛苦表情包” 圖源：小紅書@隔壁老王科技說
還有一派擅長曆史考據，他們不說汪曾祺的菜譜“詐騙”，而是心疼汪曾祺，因為他所處的年代根本不允許他挑食菜譜。
抗戰時期，汪曾祺在聯大上學，稱食堂的飯為“八寶飯”，因為飯裡什麼都有：砂礫、耗子屎……後來汪曾祺在中學任教，薪水少，生活艱難菜譜。平時校工老魯帶著教師們挖野菜，捉豆殼蟲，蟲子幹爆後撒點花椒鹽，在汪曾祺吃來都說像油燜蝦。
汪曾祺《新校舍》段落
但真要給汪曾祺扣上 “菜譜中看不中吃” 的帽子，實操派網友第一個不答應菜譜。
圖源：小紅書@小愚
博主雲胡不喜就親測復刻過炒菌子、汪豆腐、拌菠菜，全都成功了；塞餡回鍋油條，在她看來是如今火鍋裡油條蝦滑的雛形菜譜。網友蘋果也做過拌菠菜，額外撒上堅果碎與芝麻提香，入口層次格外豐富。
02
寫著寫著菜譜，
就舌頭控制大頭
許多人認識汪曾祺，都源於中學課本里那篇《端午的鴨蛋》菜譜。鴨蛋蛋白柔嫩、蛋黃通紅，筷子頭一紮下去，“吱” 紅油就冒了出來，光看文字都能讓人瞬間飢腸轆轆。不少讀者專門衝著這口鴨蛋跑去高郵打卡，汪曾祺算得上是靠美食帶火文旅的初代美食博主了。
高郵鹹鴨蛋 圖源：小紅書@太太幫老毛
汪曾祺“饞人”戰績遠不止高郵鴨蛋菜譜。
《昆明的雨》中寫牛肝菌滑嫩鮮香，雞樅鮮濃，其貌不揚的乾巴菌，處理乾淨後與辣椒同炒，味道好得讓人張目結舌菜譜。菌子分明是素菜，字裡行間卻飄著肉香。
昆明楊梅的飽滿甜香也被他寫了出來——“像一球燒得熾紅的火炭，一點都不酸”菜譜。
汪曾祺《昆明的雨》文段 圖源：小紅書@美食文學bot
汪曾祺不寫美食的時候，也喜歡冷不丁地在文中插敘一兩句和吃相關的文字菜譜。
他寫粉蝶亂紛紛飛著，下一句緊跟著說“想把這些粉蝶放在嘴裡嚼”；寫初戀的心情，不寫愛人或肉麻的對話，而寫水果店的果香，香味“長在、永恆，香透肺腑、令人慾醉”，沒有其他水果店可媲美，筆鋒一轉，才知道那時他正在初戀菜譜。
圖源：小紅書@生酪拿鐵
他寫荷花，不忘提到荷葉粥與荷葉粉蒸肉；還經常創造飯香味十足的比喻，例如將女同學的捲髮比作香腸菜譜。
社交平臺上，讀者也樂意分享汪曾祺這類插敘，辣評他的文字有種“在荷花池邊上賞花賞葉，賞著賞著下雨了，走進邊上的帳篷掏出鍋炒了倆菜”的既視感菜譜。
圖源：小紅書@你喜歡胡蘿蔔嗎
汪曾祺還曾與文化界名人成立民間美食評審團，號稱“好吃俱樂部”，別名“美食人家”菜譜。他們每月自費到餐館考察宮保雞丁、紅燒肘子等家常菜，寫評語推薦給大眾，被如今網友調侃是文人版“大眾點評”。
紀錄片《舌尖上的中國》的總導演陳曉卿，在赴安徽考察美食的時候也公開表示，《舌尖上的中國》很大程度上受到了汪曾祺美食文化的影響菜譜。
文字裡、生活中的“彩蛋”越找越多，也越坐實了汪曾祺“最會吃的作家”的頭銜菜譜。
不過，汪曾祺本人對他在美食界的名氣不以為然菜譜。他表示，“汪曾祺是美食家”是謠傳，自己只是愛做菜，愛研究粗菜細做，愛談吃，談的也都是家常小菜，是對生活、對文化的態度。
汪曾祺與孫女汪卉
汪曾祺的兒子汪朗曾表示，父親食性很雜，廚藝屬於自學成才菜譜。汪曾祺的孫女汪卉也澄清道，有美食家之譽的爺爺廚藝其實算不得過人，只是對各色菜品背後的故事很瞭解，所以既能讓人食慾大動又能感到精神饜足。
03
士大夫的精神是會吃菜譜？
在哪裡跌倒，就在哪裡好好吃飯，這種以食寄情的態度，先有蘇軾，後有汪曾祺菜譜。
蘇軾被貶到嶺南，寫下了“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人”菜譜。汪曾祺寫日軍轟炸昆明，不把筆墨過分聚焦轟炸的恐怖，而去觀察苦中作樂的同窗。
他寫廣東的鄭同學，每逢空襲警報拉響，就帶上漱口缸去鍋爐火口煮蓮子，等警報解除，蓮子也煮得軟爛了菜譜。汪曾祺在文末說：
“我們這個民族，長期以來，生於憂患，已經很‘皮實’了，對於任何猝然而來的災難，都用一種‘儒道互補’的精神對待之菜譜。這種‘儒道互補’的真髓，即‘不在乎’。這種‘不在乎’精神，是永遠征不服的。”
汪曾祺菜譜，西南聯大時期舊照
汪曾祺藏在美食裡的風骨，小時候是讀不懂的菜譜。博主雲胡不喜表示，以前讀汪曾祺，注意力總被美食吸引，在課本上看到汪曾祺被稱為“中國最後一個士大夫”時，還覺得是給文人戴高帽。
直到她大學畢業開始求職，真正歷經生活的磋磨，再回頭讀汪曾祺，才懂這個評價有多精準菜譜。在她看來，汪曾祺的樂觀開朗，並不源於他生活有多順利，而是一種經由苦難淬鍊後計程車大夫的品格，是“已識乾坤大，猶憐草木青”。
圖源：紀錄片《百年汪曾祺》
在年輕讀者看來，汪曾祺的可貴不僅在於他會吃，更不在於照他的菜譜做出來的菜有多好吃，而在於一股勁兒，一股快樂的能量菜譜。
網友高鼻樑老王說，汪曾祺是她最喜歡的男性作家菜譜。他的樂觀，一般不在宏大敘事，而在日常小事。
比如，汪曾祺好不容易借了錢去看牙，結果牙醫休診，換旁人可能會失望，他反倒覺得“乘興而來，興盡而歸”，又拿錢上牛肉館點菜去了菜譜。這種小事看多了，人自然開始願意好好吃飯，學會感知生活中的確幸。
《詩經》裡說：樂而不淫，哀而不傷菜譜。這句話常被人用來概括汪曾祺文字中計程車大夫品格。在網友蘋果看來，如今太多宏大的詞彙、懸空的道理，用來解釋普通人的痛苦總顯得割裂，碰不到具體的人。
她表示，自己讀汪曾祺的書時，就像在街邊茶鋪，隨便碰上了一個人，兩人莫名其妙地聊了一下午菜譜。她想如果汪曾祺是她的同桌，或許兩人就可以一起發掘各種美食，就自制的菜譜暢聊整個晚自習。
圖源：小紅書
汪曾祺不教人去改變世界，更多地在說“讓我們去吃點好吃的吧”，不懸浮，也不用力過猛，反而能治癒人心菜譜。這也是為什麼他能穿越幾十年時光，依然是年輕人心中的頂流。
一個愛寫“吃”的作家可能在廚藝上、口味上“塌房”，但在熱愛生活上卻絕對不會“塌房”菜譜。畢竟，好好吃飯，才是人生大事。
參考資料菜譜：
1.汪曾祺：《汪曾祺全集》，人民文學出版社菜譜。
2.毛群英、李智：《陳曉卿來郵採風——拍攝“舌尖上的中國”受汪曾祺美食文化很大影響》，高郵日報菜譜。
3.汪朗：《誤打誤撞成了美食家》，文化發展出版社菜譜。
4.汪卉：《“名門之後”各中味》，搜狐網菜譜。
5.汪朗：《汪曾祺長子汪朗：他是個愛吃愛玩的“老頭兒”》，海南週刊菜譜。
6.陸雲紅、劉歡：《文壇紀念汪曾祺逝世15週年：中國最後一個士大夫》，深圳特區報菜譜。
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